菜鳥背包客

這裡是東西古絲路的交會點，從西安到伊斯坦堡，撒馬爾罕剛好在於東西絲路交會的中心，西元7世紀也就是唐朝時期，居住於此的粟特人穿梭於絲路間將中國絲綢、瓷器帶進西方，也將西方珠寶、皮革、香料、動植物帶進中土。城市歷史超過兩千五百年，古城在13世紀成吉思汗西征時被摧毀，留下遺址在城區北方稱為Afrasiab 的區域。

而當今所見古城是在14世紀起由烏玆別克人視為民族英雄的帖木兒 Amir Temur 開始興建。帖木兒以成吉思汗繼承者自居，建立了史上以中亞為中心的最大帝國-- 帖木兒帝國，並以撒馬爾罕為首都。

古城區以雷吉斯坦(Registan)為中心，在當時是集會宣導政令的廣場，上面三座宏偉的伊斯蘭經學院(Madrasah)，是在帖木兒死後孫子兀魯伯格時期才開始興建的。

左側是兀魯伯格經學院(Ulughbek Madrasah)建於1417年,兀魯伯格在此不只教授伊斯蘭經書，也教授天文、科學及數學。又過了200 年後右側的 Sher-Dor Madrasah才開始興建，建物正面伊萬(Iwan)上方有一對背著太陽臉的老虎，是最受注目之處，在回教的建築上是不允許有動物的圖騰,據說這是當地更古老的祆教裏的符號。正面是Tilla- Kori Madrasah，Tilla是鍍金的意思，它不只做為學校，也是大清真寺(grand masjid,mosque),走進建築當中果真是金光閃爍、金璧輝煌。

雷吉斯坦，歷經多個世紀風霜，現今的樣貌是在1982年通過的古蹟文物保護法案之下開始計劃修復，在1996及2000年分別完成一、二期的修復工作。如今建物中庭及書間，都成為販賣遊客紀念商品的地方，商業氣氛過於濃厚。對於來此探索歷史的人來說，不免有些失望。

離開雷吉斯坦朝東轉北面方向，是個靳新的公園，沿路有郵局及許多賣紀念品商家(專宰觀光客)、餐廳(東西暴貴難吃)、還有前總統念過的學校。再向前就可看到下個景點比比哈奴清真寺。

比比哈奴清真寺(Bibi Khanum Mosque)

帖木兒以妻子比比哈奴為名建造了這座清真寺，在當時聚集了中亞地區最好的建築師及工匠於此打造這座清真寺。建造當時帖木兒正在印度征戰，於是監工的工作就交給了他的妻子。當清真寺即將完工，未料工頭愛上了比比哈奴，要求親吻比比哈奴臉脥，否則就不再施工下去。帖木兒回到撒馬爾罕得知此事當然大怒，處死工匠也要求城裏女人必須戴上面紗。景點總要有些故事，讓旅行更深動。

在清真寺對面是比比哈奴的陵墓Bibi Khanum Mausoleum)在當時王室陵墓都是生前開始設計建造，走進陵墓的地下室，可以看到五俱棺墓及虔誠的當地婦女頌經禱告。

首任總統陵寢

1991年蘇聯解體，伊斯蘭.卡里莫夫成為烏玆別克第一任總統，一做26年，於2016年去逝。從外人眼中他延續了蘇聯時期獨裁專治及警察治國的方式，但從當地人眼中他是備受烏玆別克人擁戴的領袖，當我參觀至此時，我的在地朋友特列強調他們對前總統的尊敬與愛戴。

沙伊林達古墓群(Shah-I-Zinda Ensemble )

沙伊林達是活著的國王的意思，這裏葬著撒馬爾罕執政家族及殉道者。墓群由十多棟陵舍及一座清真寺組成，進入園區步上一段台階，先看到一條窄小的彎路，兩側房舍土色牆上貼著青瓷與藍瓷裝飾圖案，像是幽靜的社區，看似一戶戶人家，實為一間間陵寢，房舍裏擺放的是一具具棺墓。

走到路的盡頭，右側有個天堂之門，進入之後是個小房間，屋頂及四面牆貼滿了色彩豐富的磁磚及飾物，引起不少遊客讚歎。傳說回教聖者穆罕默德堂弟在此因為宗教信仰不容於當地人，被砍了頭，此後就拿著他的頭走到這住了下來。

烏魯伯格天文台(Ulugh beg Observatory)

從沙伊琳達墓群搭計程車2.4km, 來到了兀魯伯格天文台，兀魯伯格是帖木兒的孫子，是宗教家、詩人，同時也對於天文、科學、數學有者極高的造詣。

Afrasiab Museum

Afrasiab 是撒馬爾罕從西元前500年到西元1200年的城區所在，7-8 世紀為粟特商人的活動範圍，10世紀之後突厥人在此建立花剌子模王國，直到13世紀被成吉思汗攻破摧毀，至今成為一遍荒蕪之地。但也成為考古學家的寶地。

出土文物包括遠古石器、陶器、刀、劍、弓、錢幣、磁器等，其中最重要的是幾幅壁畫，紀錄了唐朝以來絲路商人穿梭於此的史實。壁畫年代久遠斑駁，考古學家結合畫家重述畫中故事。

帖木兒陵(Gur-e Amir Complex)

帖木兒陵寢墓群位於雷吉斯坦西南方。原先帖木兒並未打算葬於此，而是要葬在家鄉沙赫里薩布玆，這裏原先是其早逝繼承者孫子所建，1405年當帖木兒準備征戰中國時突然去逝，後來就直接安葬於此，成為帖木兒家族的陵寢。

進入館中同樣也是金光四射，展現王者之墓風範。

至此我的古城探訪也告了個段落。

關於中亞歷史網路有太多好文章，這篇只是背包菜烏我遊完古城之後的歷史課作業。遊完之後再讀背包前輩所寫"歷史課本"，感受好深刻。對中亞歷史有興趣的朋友可以google "撒馬爾罕",可以找到太多有深度的好文章。

新城區

別以為撒馬爾罕只有古城，其實它只是城市的一小部份，我的旅館就位在新城區中，一旁是片大公園，附近是商店林立，各種名牌Boss,Armani,Apple,Android 應有盡有。

夜晚的雷吉斯坦

旅人總是好康道相報，我的法國室友告訴我雷吉斯坦的夜晚非常美，一定要找個晚上去看一下。隔天走完要去的景              點，我真的就坐在廣場前，看著天空變暗，果然是愈夜愈美。愛上它的美，隔天夜晚再次來到它的面前。

告別撒馬爾罕

來到烏玆別克兩週，探索的興奮，陌生的恐懼已逐漸化為烏有。親眼目睹傅說之城後，心中激盪逐漸歸於淡。許過濃的商業氣息，讓千里而來探密的旅人有些失望，但想想絲路本來就是商業之路，絲路商人本來就是生意高手，不是嗎?

來到撒馬爾罕覺得最有趣的是在旅店遇到

多位想要穿越歐亞大陸(Eurasia)的旅人，有法國廚師打算花四個月從巴黎坐車一路要去中國，有一位住過臺灣的意大利朋友從韓國出發搭船到青島要回意大利，一位日本朋友騎腳踏車從上海要去倫敦，撒馬爾罕是唯一所有Eurasia 旅人必經的城市，或許這才是撒馬爾罕真正的媚力所在。明早將要再度背起背包，繼續征服計劃的下個目標，旅行的目的就是為人生寫下值得一翻再翻的一頁日記。